¡Esto es genial! ¡Exactamente lo que necesito!

Sin embargo, tengo un 600 SL '94 con el conector redondo de 38 pines. Para acceder a los pines individuales, necesitas un zócalo multiplexor que entre en el conector por un lado y con 38 conectores individuales en la parte superior.

¿Alguien tiene alguna idea de dónde conseguirlo? El número de pieza de Mercedes es 6511004099, pero no quieren vendérmelo.

Gracias -Stefan

 

Stefan, las salidas de tu '94 no deben ser multiplexadas. Puedes conectarte directamente a ellas tal como lo está haciendo NZSL, aunque tus enchufes son, por supuesto, mucho más pequeños.

 

Hola Bobterry99,

Acabo de llamar al adaptador 'Multiplexer' porque así es como Mercedes lo llama en sus documentos. Es un conector simple que facilita el acceso a los pines individuales del conector de 38 pines, ya que el conector se encuentra en lo profundo de la carcasa de metal y los pines son realmente pequeños. La mayoría de la gente lo llama 'Champiñón' debido a su forma.

Mientras tanto, encontré dos empresas que lo tienen disponible, pero cuesta $240 más envío. Eso es bastante caro para un adaptador tonto [!]

¡También he comprobado en Alemania sin suerte hasta ahora!

Saludos -Stefan

 

El mío es el mismo, excepto sin las resistencias. Utilizo un estuche de película de 35 mm vacío para mantener todo junto con el interruptor y el LED en la parte inferior del estuche. Lo he estado usando mucho.

A continuación, se muestra un enlace al esquema de mi lector de códigos y los números de pieza de Radio Shack apropiados que encajan.

 

No estoy seguro de lo que está pasando dentro del enchufe del Benz.

Pero definitivamente usaría una resistencia en serie con el LED.

Aunque si ya lo has usado muchas veces sin la resistencia, supongo que está bien.

 

¿Cómo se averigua qué pines activan qué códigos en el enchufe de 38 pines? He estado buscando en vano.

Espero que esto ayude Cómo obtener un CÓDIGO

 

o vaya a la publicación fijada
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl-class/1328118-r129-videos-r129-diagnostics.html
y abra el archivo pdf y consulte la página 12.

 

Bien chicos, finalmente me decidí a hacer un lector de códigos el otro día. Si quieres hacer uno para tu 500SL de 16 pines (¿antes de 1995?), consulta este hilo. Literalmente cuesta 10 dólares, incluyendo transistores de repuesto, leds, etc. si lo estropea. Nota: asegúrese de verificar la polaridad del LED. Estoy 0/2 con mis instalaciones de LED. Lo estropeé una vez tratando de reemplazar mi LED de temperatura. Finalmente, después de un año, decidí volver al tablero y arreglarlo hoy jajaja - ¡luz! Lo estropeé al armar mi lector de códigos. Una solución rápida de soldadura y funcionó. View attachment 304705 Bien, así que saqué algunos códigos y estoy tratando de entender las cosas. Ahora, sé que varios códigos probablemente se han acumulado con el tiempo, así que quería hacer una lectura inicial, borrar los códigos, luego conducir mi auto nuevamente y volver a leer los códigos. Según el documento PDF de diagnóstico, los siguientes enchufes no tienen conexión: 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15. Enchufe 3 --> 1 parpadeo [Ok] Enchufe 6 --> Cuando corto el circuito durante más de unos segundos, obtengo una luz constante casi igual a la cantidad de tiempo que lo he cortocircuitado (es decir, corto durante 8 segundos, la luz permanecerá encendida durante aproximadamente 8 segundos). Enchufe 7 --> Luz fija Enchufe 8 --> 17 parpadeos 17 - Sensor de posición del cigüeñal defectuoso Enchufe 10 --> 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29 13 - Interruptor de límite de arco de tela de capota blanda levantado 14 - Interruptor de límite de capota blanda abajo (en el compartimento de almacenamiento) 15 - Interruptor de límite de capota blanda arriba (velocidad de cierre secundaria) 16 - Interruptor de límite de barra antivuelco retraída 17 - Interruptor de límite de la ventanilla lateral izquierda abajo Circuito en el módulo de control de capota eléctrica, electroválvula, barra antivuelco retraída 18 - Interruptor de límite de la ventanilla lateral derecha abajo Circuito de la unidad hidráulica, circuito de la electroválvula, barra antivuelco retraída 20 - Reconocimiento de la instalación del techo rígido Circuito de la electroválvula, barra antivuelco extendida 28 - Sin señal de velocímetro 29 - Sin señal del sensor de velocidad de la rueda del vehículo del eje Enchufe 12 --> Luz fija Enchufe 14 --> 1 parpadeo [Ok] El enchufe 3 inicialmente me dio 17 parpadeos, pero borré el código y no informa ningún problema (todavía). El enchufe 10 me da una miríada de códigos, pero no sé exactamente a qué se refieren. Nuevamente, intenté borrar los códigos, pero creo que estoy haciendo algo mal. La respuesta del enchufe 6 también es un poco extraña. No estoy seguro de estar borrando los códigos correctamente, pero después de leer el código inicial en la secuencia, corto el circuito durante 8 segundos para borrar el código. Luego traigo el siguiente código y repito. No parece borrar los códigos. En cambio, intenté borrar los códigos cortocircuitando durante unos 10 segundos y cuando verifico los códigos, no obtengo un solo parpadeo. Entonces, después de hacer esto para el enchufe 10 y dar un pequeño paseo, todos los códigos regresan. También entiendo que no se informa nada relacionado con el ETA (Actuador electrónico del acelerador). ¿Alguna idea sobre cómo probar esto? Después de reemplazar mi válvula de control de ralentí defectuosa la semana pasada, me encontré con un problema extraño cuando golpeé un bache en la carretera; las luces SRS/ABS parpadearon, el auto entró en modo de emergencia. Apagué el motor y luego lo encendí. No ha vuelto a suceder desde entonces. ¿Alguna idea, chicos?

 

Bien chicos, finalmente me decidí a hacer un lector de códigos el otro día. Si quieres hacer uno para tu 500SL de 16 enchufes (¿antes de 1995?), consulta este hilo. Literalmente cuesta $10, incluyendo transistores de repuesto, leds, etc. si lo estropeas. Nota: asegúrate de comprobar la polaridad del LED. Voy 0/2 con mis instalaciones de LED. Lo estropeé una vez al intentar reemplazar la luz LED de temperatura. Finalmente, después de un año, decidí volver al salpicadero y arreglarlo hoy, ¡ja, ja, luz!. Lo estropeé al montar mi lector de códigos. Solución rápida de soldadura y funcionó. View attachment 304705 Bien, pues saqué algunos códigos e intento darles sentido. Ahora, sé que varios códigos probablemente se han acumulado con el tiempo, así que quería hacer una lectura inicial, borrar los códigos, luego conducir mi coche de nuevo y volver a leer los códigos. Según el documento PDF de diagnóstico, los siguientes enchufes no tienen conexión: 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15. Enchufe 3 --> 1 parpadeo [OK] Enchufe 6 --> Cuando corto el circuito durante más de varios segundos, obtengo una luz fija casi igual a la cantidad de tiempo que lo he cortocircuitado (es decir, corto durante 8 segundos, la luz permanecerá encendida durante aproximadamente 8 segundos). Enchufe 7 --> Luz fija Enchufe 8 --> 17 parpadeos 17 - Sensor de posición del cigüeñal defectuoso Enchufe 10 --> 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29 13 - Interruptor de límite de la capota de tela blanda levantada 14 - Interruptor de límite de la capota blanda bajada (en el compartimento de almacenamiento) 15 - Interruptor de límite de la capota blanda subida (velocidad de cierre secundaria) 16 - Interruptor de límite de la barra antivuelco retraída 17 - Interruptor de límite de la ventanilla lateral izquierda bajada Circuito en el módulo de control de la capota eléctrica, electroválvula, barra antivuelco retraída 18 - Interruptor de límite de la ventanilla lateral derecha bajada Unidad hidráulica del circuito, electroválvula del circuito, barra antivuelco retraída 20 - Reconocimiento de la instalación del techo rígido Electroválvula del circuito, barra antivuelco extendida 28 - Sin señal del velocímetro 29 - Sin señal del sensor de velocidad de la rueda del vehículo del eje Enchufe 12 --> Luz fija Enchufe 14 --> 1 parpadeo [OK] El enchufe 3 inicialmente me dio 17 parpadeos, pero borré el código y no informa de ningún problema (todavía). El enchufe 10 me da una miríada de códigos, pero no sé exactamente a qué se refieren. De nuevo, intenté borrar los códigos, pero creo que estoy haciendo algo mal. La respuesta del enchufe 6 también es un poco extraña. No estoy seguro de si estoy borrando los códigos correctamente, pero después de leer el código inicial en la secuencia, cortocircuito el circuito durante 8 segundos para borrar el código. Luego saco el siguiente código y repito. No parece borrar los códigos. En cambio, intenté borrar los códigos cortocircuitando durante unos 10 segundos y, al comprobar si hay algún código, no recibo un solo parpadeo. Así que después de hacer esto para el enchufe 10 y dar una pequeña vuelta, todos los códigos regresan. También entiendo que no se informa de nada relacionado con el ETA (Actuador electrónico del acelerador). ¿Alguna idea sobre cómo probar esto? Después de reemplazar mi válvula de control de ralentí defectuosa la semana pasada, me encontré con un problema extraño cuando golpeé un bache en la carretera; las luces SRS/ABS parpadearon, el coche entró en modo de emergencia. Apagué el motor y luego lo encendí. No ha vuelto a ocurrir desde entonces. ¿Alguna idea, chicos?

Un par de cosas que pueden ser de interés que se aplican al conector de 16 enchufes anterior. 1, hice el nuevo sensor del cigüeñal después de obtener 17 parpadeos, no solucionó mi problema y el código regresó. Noelbelli me dijo que 17 parpadeos aparecían cuando el motor estaba parado porque no funcionaba en esta situación, y si comprobaba con el motor en marcha, el código no estaría ahí. Esto demostró ser el caso. Así que no me preocuparía por 17 parpadeos en el pin 8 con el encendido en la posición 2. 2, Los códigos RST en tu modelo se pueden comprobar utilizando el interruptor de la consola que sube y baja la capota. No se necesita ningún LED para esto, el procedimiento es poner un clip entre el enchufe 10 y el 1, mantenerlo durante 3 segundos y quitar la luz del interruptor de la consola parpadeará los códigos, cuando hayas repetido este procedimiento suficientes veces para obtener todos los códigos y volver a tu primer código, puedes empezar a borrar los códigos. Esto se consigue manteniendo el clip entre los enchufes 1 y 10 durante más de 8 segundos y, a continuación, repitiendo el procedimiento hasta que se borren todos los códigos. Puede ser necesario repetir el procedimiento si algunos códigos no se borran la primera vez. Finalmente, llegando a 1 parpadeo, todo bien No te dejes intimidar por la cantidad de códigos que tienes mostrando en el pin 10, yo tenía lo mismo y no hay nada malo con mi RST, soy de la opinión de que no todos los códigos almacenados son códigos de fallo. 3, Lo mismo se aplica a la barra antivuelco, con el interruptor de encendido en la posición 2 y todas las funciones del salpicadero encendidas. la luz con la barra antivuelco (esta es la luz en el salpicadero y no el interruptor en la consola) encendida parpadeará sus códigos si sigues los mismos procedimientos anteriores entre los pines 1 y 7 para leer y borrar hasta que vuelvas a un parpadeo. Ayudará si haces que la esposa se siente en el asiento del conductor para contar los parpadeos. 2 cosas muy importantes para recordar 1/ dale un bolígrafo y papel o se olvidará de cuántos parpadeos y 2/ no uses un clip de papel de plástico

 

Tuve un lector de códigos para navidad, venía con los códigos e instrucciones para un conector de 38 pines. El mío es de dieciséis pines, pero logré descargar los códigos para el de 16 pines de este sitio. :thumbsup: He tenido un ligero fallo de encendido en ralentí cuando está caliente, que todavía está ahí después de buscar mucho la solución. Cuando revisé los códigos, los dos pines de inyección de combustible volvieron sin fallos. Pero cuando revisé el DI en el pin 8, volvió (Sensor de posición del cigüeñal defectuoso) Borré el código, di una vuelta y el código de fallo regresó. He pedido el sensor y espero que pueda curar el fallo de encendido.
En lo que necesito ayuda ahora es en el procedimiento de extracción, si alguien puede ayudar, parece bastante apretado por ahí. ¿Se aborda desde arriba del coche o desde abajo? Cualquier ayuda sería muy apreciada.

 

Tuve un lector de códigos para Navidad, venía con los códigos e instrucciones para un conector de 38 pines. El mío es de dieciséis pines, pero logré descargar los códigos para el de 16 pines de este sitio. :thumbsup: He tenido un ligero fallo de encendido en ralentí cuando está caliente, que todavía está ahí después de mucha búsqueda de soluciones. Cuando revisé los códigos, los dos pines de inyección de combustible volvieron sin fallos. Pero cuando revisé el DI en el pin 8, volvió (Sensor de posición del cigüeñal defectuoso) Borré el código, di una vuelta y el código de falla regresó. He pedido el sensor y espero que pueda solucionar el fallo de encendido.
Lo que necesito ayuda ahora es con el procedimiento de extracción, si alguien puede ayudar, parece bastante apretado allí abajo. ¿Se aborda desde arriba del coche o desde abajo? Cualquier ayuda sería muy apreciada.

¡¡¡¡No te preocupes por eso!!!! Simplemente haz que tu motor funcione .... y prueba ... ¡no más errores después de reiniciar!
Obviamente, como tu cigüeñal no se mueve, su sensor de posición "siente" que está defectuoso ....
Y esta parte es realmente difícil de alcanzar .....

 

Muy bien. Necesito hacer uno yo mismo. ¡Dios sabe cuántos códigos después de 20 años están acumulados allí! Lo único que no espero con ansias es todo el tiempo que tomará leer/limpiar. ¿Cuánto tiempo crees que se tarda en leer todos los pines y limpiar? ¿1 hora?

 

Poundy.... Mi SL 500 de 1995 tiene el conector de 38 pines. ¿Podría informarme dónde obtuvo su probador de diagnóstico? Estoy confundido con respecto al probador casero para el conector de 16 pines versus el probador para el conector de 38 pines de mi vehículo. Preferiría comprar una unidad "comprada en la tienda" con instrucciones. chetter envía

 

Poundy.... Mi SL 500 de 1995 tiene el conector de 38 pines. ¿Podría informarme, por favor, dónde obtuvo su probador de diagnóstico? Estoy confundido con respecto al probador casero para 16 pines versus el probador para el conector de 38 pines de mi vehículo. Preferiría comprar una unidad "comprada en la tienda" con instrucciones. chetter envía

La única diferencia entre el probador de 16 pines y el de 38 pines es el diámetro de los pines. El de 16 pines utiliza los conectores banana de Radio Shack y el de 38 pines utiliza cable sólido de calibre 20 o algo de ese tamaño. Las unidades compradas en la tienda a menudo no tienen buenas instrucciones.

 

Para el conector de 38 pines, puede obtener un escáner multiplexor para no tener que probar un pin a la vez. Dependiendo de cuánto quiera gastar, puede obtener el SDS (Star Diagnostic System) completo de MB que es utilizado por los concesionarios por $$$$$, o el CarSoft-7.4 de Bélgica por menos $$$ (pero menos). Luego están los clones chinos.

 

¿Es eso lo que se considera un lector OBD I? (Generación I)??

Noté que todas las tiendas ahora venden lectores OBD II.

 

Obviamente, si el código de error permanece mientras el motor está en marcha... tienes un problema real con el sensor de posición del cigüeñal y tendrás que cambiarlo... y entonces... será, la mayor parte del tiempo, un trabajo duro, realmente necesitas manos de partera...

 

Lector de código casero y códigos resultantes - - - ¿Consejos?

Agradecería cualquier consejo útil sobre lo siguiente.

Hice un lector de código casero (ver imagen). Tardó aproximadamente 1 hora. Costó alrededor de $16.00 USD.

Hice esto principalmente para encontrar problemas con mi IRCL (Sistema de Cierre Central Infrarrojo) e, interesantemente, ¡ese fue el único enchufe que NO respondió! Entonces, me pregunto si está tan frito que ni siquiera está produciendo un código.

El IRCL es el zócalo 12. Pero cuando mantuve presionado el interruptor momentáneo, se quedó encendido. Cuando lo solté, se apagó. Sin pulsos. Sin flash... nada. Intenté esto con 2 segundos de espera. Luego 3. Luego 4 segundos de espera. Nada.

Aquí está el resto de los códigos:
2 - N/A
3 = CIS (Sistema de Inyección Continua) = Código 16 [válvula de recirculación de gases de escape]
4 - N/A
5 - N/A en mi modelo
6 - SRS Códigos 3,4,8,9 (¿significa eso que mis airbags de pasajero y conductor no están funcionando???)
7 - Barra antivuelco *Este se iluminó a 1/2 de potencia en el momento en que inserté el enchufe. ?Pensé que estaba defectuoso. Pero luego produjo códigos de todos modos a plena potencia, aunque el LED estuvo iluminado a 1/2 de potencia todo el tiempo*
Códigos de la barra antivuelco = 2,3, 4, 6, 8 [¿podría ser esto porque mi barra antivuelco estaba en posición elevada durante la prueba?]
8 - DI Código = 17 (como todos los demás debido a que el motor está parado. No me preocupa este y volveré a verificarlo con el motor en marcha más tarde)
9 - N/A
10 - Todavía no se ha comprobado
11 - ATA (Alarma antirrobo) Códigos = 6, 14 (no estoy seguro de lo que esto significa porque mi alarma funciona bien si las puertas se abren después de ser bloqueadas manualmente, solo mi IRLC está tostado)
12 - El infame y terco IRCL No pudo extraer ningún código de este.
Simplemente se quedó encendido cuando presioné el interruptor. Apagado cuando solté. Nada. Incluso lo mantuve presionado durante 8-10 segundos (para intentar borrar) y volví a presionarlo con los mismos resultados
13 N/A
14 Sistema del motor MAS Códigos = 11, 13 (inyección de aire, señal de velocidad en CFI abierta o ilógica)
15 - No utilizado (gracias a Dios, me está dando vueltas la cabeza)

Así que ahora tengo un dolor de cabeza de migraña masivo.
¿Puede alguien proporcionar sugerencias sobre lo que es realmente importante arriba? ¿En comparación con no?

 

En mi SL500 MY94, a veces tengo que ir al maletero del coche y hacer clic un par de veces y el IRCL vuelve a funcionar bien. No sé por qué, pero a mí me funciona. Pruébalo antes de arrancar algo...

 

Créeme, nunca publicaría aquí si el problema fuera tan simple. ¡Normalmente me arranco el pelo antes de tener que "pedir ayuda"!

P.D. Alguien debería conectar este hilo de "lector de código" con el otro hilo largo de "Lector de código" que se encuentra aquí:
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl-class/1230037-homemade-diagnostic-code-reader-my90-95-a.html

 

Ayuda para la solución de problemas, por favor. Tengo un 95 sl500. Recientemente reemplacé las cerraduras y los pistones hidráulicos superiores. En un largo viaje por carretera al Parque Nacional de Yellowstone, mi ventana izquierda dejó de funcionar y actualmente está en la posición superior. No funciona con el interruptor. La capota solo abre los cierres traseros y luego se detiene ya que la ventana no baja. La ventana tampoco baja y sube un poco al abrir y cerrar la puerta. Al solucionar problemas en la carretera con algunos mecánicos, varios me dijeron que probablemente es el motor de la ventana y que debería quitar el panel de la puerta y golpear con un martillo para ver si puedo liberarlo. Después de leer esto y varios otros hilos, no estoy tan seguro de que no esté en el controlador de la capota. ¿Alguien tiene ideas sobre qué debería intentar para confirmar el problema antes de comenzar a solucionar este problema?

 

Me parece que el problema de origen es la ventana. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que no es un interruptor defectuoso o sucio en la consola. Izquierda y derecha son iguales, por lo que puedes intercambiarlos para probar. Tienes que quitar la consola de madera. Si el interruptor no es el problema, tienes que entrar en la puerta para probar el motor. Luego, inicia un nuevo hilo con un título adecuado: estás fuera de lugar aquí.

 

nuevo hilo, motor, controlador, interruptor

La mayor probabilidad de la falla es entre el motor de la ventana y el controlador. No es necesario revisar el interruptor en este punto, ya que el controlador mueve la ventana para la operación superior.

Quita el panel de la puerta y pon 12 voltios en el motor. Si no se mueve, has encontrado el problema. Tengo un montón de repuestos a la venta. Si se mueve, por favor, hazlo funcionar hasta el final y dinos en un nuevo hilo qué está haciendo la parte superior en ese momento - nos encargaremos de ello a partir de ahí.

deanyel tiene razón, por cierto, esta publicación está un poco fuera de lugar aquí. En particular, ya que un lector de código casero no te ayudará a leer los códigos de error en tu controlador.

Espero que esto ayude,

-Klaus

klaus@tophydraulicsinc.com

 

Años modelo 90-94

En particular, ya que un lector de código casero no le ayudará a leer los códigos de error en su controlador.

Acabo de darme cuenta de por qué kklein publicó en este hilo: la referencia al año del modelo en el título es incorrecta. Los lectores de código caseros solo funcionan para los años modelo 90-94. Como a kklein se le dijo que podría ser el controlador en su MY '95, puede que haya pensado que usar un lector de código sería la menor cantidad de trabajo. Bueno, se necesita Star Diagnosis (SDS) para los años modelo 95 y superiores... Lo siento si fui un poco duro contigo, kklein.

-Klaus

klaus@tophydraulicsinc.com

 

Puede sonar obvio, pero ¿has revisado los fusibles en el maletero?

La ventanilla del conductor de mi SL500 de 1993 dejó de funcionar hace un tiempo y no bajaba.
No era un fusible fundido, sino que los contactos de aluminio de los fusibles estaban corroídos. Cuando se limpiaron, la ventanilla y la capota funcionaron perfectamente.

Los fusibles del maletero son propensos a la corrosión, especialmente si, como yo, has tenido entrada de agua. Esto suele provenir de un mal sellado en la tercera luz de freno.
La solución es instalar fusibles no corrosivos.

 

1995 es normalmente un año de código flash. Puede probar el pin 21 para ver qué obtiene. Si obtuvo un código 6 o un código 8, sería informativo.

 

Hice mi lector hoy - ¡No tiene precio!!

Absolutamente no puedo ponerle precio al valor de esta herramienta que encontré aquí. FÁCIL de construir y en funcionamiento. foto que muestra la prueba del 'proyecto de invierno'

 

Absolutamente no puedo ponerle precio al valor de esta herramienta que encontré aquí. FÁCIL de construir y poner en funcionamiento. foto que muestra la prueba del 'proyecto de invierno'

LOL, gran publicación y fotos

Mi lector de código, a diferencia de su kit profesional, está metido en un pequeño recipiente de polietileno para alimentos, con un interruptor antiguo y muy grande de 'presionar para hacer'.
La salvación es la caja de conexiones y el enchufe de 38 pines :bowdown:

La próxima vez que esté en el Reino Unido, tomaré una foto de mi kit

 

Siempre sentí que estar ocupado no es algo bueno. ¡Y hoy descubrí que en realidad puedo meter toda una herramienta de diagnóstico de Mercedes dentro de la carcasa de un simple cargador de teléfono móvil! ¡Qué razón siempre he tenido!

Gracias Forgeone (y Benzworld) por los esquemas

 

Tenemos otra versión súper actualizada aquí http://www.benzworld.org/forums/r12...g/forums/r129-sl-class/1697533-upgraded-diy-diagnostic-trouble-code-reader.html :bowdown:

"Y hoy descubro que en realidad puedo colocar toda una herramienta de diagnóstico de Mercedes dentro de la carcasa de un móvil simple"*

Por cierto, ¿muestra 'códigos perdidos'