[deanrantala]

Passei um tempinho esta tarde para limpar um pouco o bloco do motor.

Vai demorar mais uma semana até que as juntas da cabeça e as vedações da haste da válvula cheguem.

Vou tentar carregar mais algumas fotos à medida que avanço para aqueles que gostam de pr0n de motor.

 

[deanrantala]

Finalmente consegui algum tempo para terminar este trabalho. Achei que partilharia mais algumas fotos e algumas notas....

As cabeças raramente dão muito problema nestes. Uma verificação rápida com uma régua de maquinista mostrou que as cabeças estavam o mais perfeitamente planas possível.

Fiz uma limpeza profunda e re-lixei as válvulas com uma furadeira e um pouco de composto.

** GOSTARIA DE FAZER UMA PAUSA PARA ABORDAR UMA FONTE DE CONFUSÃO TAMBÉM **

Tive alguns outros DIY-ers que vieram quando eu tinha a oficina e perguntaram sobre "vedante em torno da junta da cabeça do cilindro" e todo o "defeitos no bloco e/ou cabeça" que é mencionado no WIS.

VEJA:

Este defeito tem cerca de 1 mm de profundidade e abrange vários milímetros!

Aqui está outro:

O defeito mostrado acima está bem entre a camisa de água e a passagem de óleo!

Encomendei CABEÇAS NOVAS da MBUSA que tinham isso!

O bloco pode ser frequentemente encontrado com os mesmos defeitos. Se você vir esses problemas, NÃO USINE A CABEÇA. Eu sei... isso parece loucura, mas... é por isso que o WIS menciona o vedante em torno da junta da cabeça do cilindro.

Aqui está como eu aplico o vedante:

Sigo o mesmo padrão geral no outro lado da junta da cabeça assim que a coloco - pouco antes de colocar a cabeça.

Normalmente, não me preocupo com o vedante MB (feito pela Locktite). Tive a chance de conversar com alguns caras da Permatex há algum tempo e descobri algo: o "Right Stuff" da Permatex é a mesma coisa. Ambos são RTV de "altos sólidos" de ajuste rápido que são altamente resistentes ao óleo e aderem como loucos ao alumínio e ao magnésio. Eu prefiro o de 90 minutos - me dá um pouco mais de tempo de trabalho para montar tudo - VS - o original que define em apenas 30 minutos.

A MB usa o Locktite na linha de produção porque: esses motores são montados, preenchidos e executados em questão de horas na fábrica. Eles não têm tempo para esperar 24 horas para curar totalmente.

Você não é a fábrica. E duvido muito que alguém aqui seja capaz de remontar este motor E colocá-lo de volta no carro e pronto para uso em menos de 24 horas. Oficinas de ritmo acelerado geralmente precisam de coisas como tampas de válvulas para estarem prontas para uso em pouco tempo - e isso é compreensível. Dito isso... o "Right Stuff" é um RTV premium que veda esses motores perfeitamente e eu NUNCA tive um vazamento de uma junta selada por essa coisa. Confie em mim quando digo: eu pessoalmente coloquei mais de 100.000 milhas em motores [Mercedes] selados por essa coisa e nunca tive o primeiro problema.

De qualquer forma... Coloquei tudo de volta e abotoei. Barriga cheia de Mobile1 5-40, quase 3 galões de líquido de arrefecimento G-48 spec (o G-05 também funciona). Apenas fique longe do verde. Certamente causa acúmulo de corrosão em torno de todas as juntas, anéis de vedação e onde as mangueiras se conectam aos bicos.

Levei-o para uma viagem de 20 milhas esta noite - macio como manteiga.

 

[Adz1978]

Olá @deanrantala,

Eu queria agradecer sua ajuda. Eu possuo um ML350 2005 com um W163/722.6 e tive a temida mistura de sopa de líquido de arrefecimento/óleo. Após investigação e remoção da bomba de água, consegui procurar as vedações inexistentes e bem... os próximos passos foram óbvios.

Avançando alguns meses depois e meu ML está reconstruído e ronronando como um gatinho com um kit de vedações totalmente novo.

Eu tenho uma última pergunta... Qual você recomendaria como a melhor maneira de limpar o sistema de arrefecimento? Eu ainda tenho um pouco de óleo residual por aí e estou curioso sobre qual é a melhor maneira de limpar o sistema sem destruir todo o meu trabalho duro?

Eu li de tudo, desde lavagens caras de líquido de arrefecimento até detergente para lavar louça que funciona. Desengraxante misturado com água. E detergente para roupas. É um labirinto de armadilhas que eu preferia evitar. Qualquer conselho é apreciado.

Eu testei a pressão do radiador. Ele mantém 15 psi facilmente, então estou bastante confiante de que é óleo residual. (Também testei por uma hora e nem o óleo/fluido da direção hidráulica/ATF caiu em nada). O que eu esperaria que acontecesse se houvesse um vazamento de alguma forma...

Qualquer ajuda seria apreciada.

E obrigado novamente. Sua postagem respondeu e resolveu meu problema lindamente. Obrigado

Adam

 

[deanrantala]

Olá @deanrantala,

Eu queria agradecer pela sua ajuda. Eu possuo um ML350 de 2005 com um W163/722.6 e tive a temida mistura de sopa de líquido de arrefecimento/óleo. Após investigação e remoção da bomba de água, consegui sentir os selos inexistentes e bem... os próximos passos foram óbvios.

Avançando alguns meses e meu ML foi reconstruído e ronronando como um gatinho com um kit de selos totalmente novo.

Eu tenho uma última pergunta... O que você recomendaria como a melhor maneira de limpar o sistema de arrefecimento. Eu ainda tenho algum óleo residual por lá e estou curioso sobre qual é a melhor maneira de limpar o sistema sem destruir todo o meu trabalho duro?

Eu li tudo, desde lavagens de líquido de arrefecimento caras até detergente de lavar louça que funciona. Desengraxante misturado com água. E detergente de roupa. É um labirinto de armadilhas que eu preferia evitar. Qualquer conselho é apreciado.

Eu testei a pressão do radiador. Ele segura 15psi facilmente, então estou bastante confiante de que é óleo residual. (Também testei na estrada por uma hora e nem o óleo/fluido da direção hidráulica/ATF baixaram nada). O que eu esperaria que acontecesse se houvesse um vazamento de alguma forma...

Qualquer ajuda seria apreciada.

E obrigado novamente. Sua postagem respondeu e resolveu meu problema lindamente. Obrigado

Adam

Qualquer bom produto de limpeza de motor (US$ 8-12 deve ser suficiente. Se você teve MUITA contaminação, pode levar 2 ou 3 lavagens.

Além disso, alguma responsabilidade recai sobre a pessoa ou oficina que realiza este reparo - especialmente quando você tem MUITA contaminação. Ajuda muito quando o motor está fora e você tem tudo desmontado para realizar o seguinte:

• 
  [* ]Lavar manualmente o núcleo do aquecedor com uma mangueira de jardim. Despejar um balde de água MUITO QUENTE e muito Dawn Platinum em uma extremidade da mangueira, seguido de um bom enxágue com a mangueira de jardim. Repita isso 2 ou 3 vezes.
  [* ]Faça o mesmo com cada mangueira. Mergulhe cada mangueira em um balde/balde grande de água quente com Dawn e aperte a mangueira (trabalhando a água com sabão ao redor). Enxágue completamente.
  [* ]Enquanto as cabeças são removidas, é muito fácil limpar 99% de todas as passagens de água no bloco E na cabeça com água com sabão e uma escova de garrafa.
  [* ]O mesmo vale para o radiador... água quente com sabão com Dawn.

Obviamente, se você já tiver o motor remontado - algumas dessas etapas não serão válidas. Mas você PODE fazer parte disso...

• 
  [* ]Drene o líquido de arrefecimento
  [* ]Remova as linhas de líquido de arrefecimento superior e inferior do radiador
  [* ]Remova as 2 linhas de líquido de arrefecimento que vão para/do núcleo do aquecedor
  [* ]Lave o radiador e o núcleo do aquecedor com água quente e sabão. Peça a um amigo para segurar a mão sobre a saída inferior e despejar a água quente com sabão na parte superior, dobrando a mangueira para cima. Encha, esvazie, enxágue com mangueira de jardim. Repita. Faça o mesmo para o núcleo do aquecedor. Você pode desconectar as 2 linhas que vêm de/para o núcleo do aquecedor da parte traseira da cabeça do cilindro do lado do motorista e da bomba de circulação (lado do pára-lama do passageiro). Segure uma linha para cima e use um funil grande para despejar a água quente. Enxágue completamente com mangueira de jardim.
  [* ]Depois que ambos os radiadores forem completamente lavados, encha com água e solução de lavagem. Independentemente do que as garrafas de lavagem dizem, dirija o carro por bons 65-130 km. Faça isso quando souber que não há previsão de congelamento. Você deve ter muito pouca (se houver) contaminação depois de fazer isso duas vezes. Você pode não encontrar praticamente nenhuma contaminação após apenas uma lavagem.

Algumas outras notas sobre a lavagem:

• 
  [* ]Use Dawn Ultra ou Platinum. As marcas Ajax e outras simplesmente NÃO cortam o óleo como Dawn - confie em mim nisso.
  [* ]Certifique-se de enxaguar bem o Dawn. Observe também: o Dawn é apenas para a lavagem manual - NÃO COLOQUE NO SEU MOTOR E LIGUE O MOTOR.
  [* ]Fique longe de desengraxantes. A maioria dos desengraxantes de motor tem hidróxido de sódio (também conhecido como soda cáustica). Se você não está familiarizado com o hidróxido de sódio, deixe-me explicar o que é: um ácido suave que reage de forma bastante agressiva com o alumínio e também é bastante agressivo em vedações/anéis de vedação. É também o principal ingrediente ativo do Limpador de Forno. Dependendo de qual desengraxante você está falando (um dos meus favoritos é o Zep industrial)... eles até mesmo transformarão o alumínio em uma cor escura devido à oxidação.
  [* ]Os tanques de líquido de arrefecimento são baratos. Gaste US$ 20 em um novo DEPOIS de terminar de lavar o sistema. O tanque normalmente não recebe fluxo suficiente para realmente tornar qualquer quantidade de lavagem eficaz. Novamente, o tanque é barato.
  [* ]Não há necessidade de trocar o termostato se ele foi substituído recentemente. No entanto, o anel de vedação do termostato custa apenas um ou dois dólares. Portanto, se você remover o termostato e lavar o bloco com água doce, certifique-se de usar um novo anel de vedação. Novamente, eles são baratos - não arrisque.
  [* ]Embora os fluidos Zerex G-05 e MB originais sejam excelentes opções - NÃO tenha medo de ir ao Wal-Mart. Eles agora vendem uma versão genérica da cor Teal (rotulada como "Teal Color, For European vehicles") que é exatamente a mesma substância química que foi originalmente usada naquele veículo. Custa apenas US$ 10 por galão e é pré-diluído. Você só precisa de 3 galões para encher um M112 completamente seco e pouco menos de 3 galões para encher um M113 completamente seco. Fique longe da substância verde genérica. Embora não cause problemas catastróficos, ELE PERMITE corrosão leve em vários pontos de conexão e vedação em todo o sistema de arrefecimento desses veículos. Você NÃO verá esse problema com a substância genérica de cor verde-azulado, zerex g-05 ou fluido MB oficial (seja o azul mais antigo OU o dourado).
  [* ]A braçadeira da mangueira para a mangueira superior é muito enganosa. Se não estiver perfeitamente reta ao redor do pescoço do termostato, ela pingará lentamente. Eu sei que isso parece fácil, mas confie em mim - é um erro muito fácil e comum não deixar aquela braçadeira perfeitamente plana ao redor do pescoço.

Espero que isso ajude.

-Dean

 

[gsxr]

A Mercedes vende um produto químico para remoção de óleo, caso você queira usar o produto real. Não é barato, é claro. Os manuais da fábrica têm um procedimento para remover o óleo do sistema de arrefecimento, se contaminado.

 

[plinker17722]

Use um agente de limpeza Mercedes. Tenho um número de peça, mas é para o antigo tipo de limpador de líquido de arrefecimento. Para óleo no líquido de arrefecimento, número da peça MB 001 986 21 71 500 gramas, e para calcário no líquido de arrefecimento, número da peça 001 986 21 71 500 gramas.

 

[deanrantala]

Embora o agente de limpeza MB seja uma boa escolha, gostaria de salientar:

Dependendo da gravidade da contaminação, nenhuma quantidade de agente de limpeza vai sempre fazer o trabalho. Outras vezes, pode - mas vai facilmente levar várias rodadas.

Lembre-se também disto: embora tecnicamente você pudesse usar um agente de limpeza através do sistema 4 ou mais vezes, quanto vale o seu tempo?

A concessionária MB muitas vezes NÃO vai LIMPAR/LIMPAR certos componentes se a contaminação for grave o suficiente. Eles substituem. Os componentes em particular aqui são: radiador, núcleo do aquecedor e possivelmente algumas das mangueiras. Por quê? TEMPO.

Cada lavagem requer que você:

1. Encha um motor frio com água fresca
2. Adicione a solução
3. Ligue o motor e leve-o à temperatura
4. Espere alguns minutos
5. Desligue
6. Espere alguns minutos
7. Drene
8. Inspecione
9. Espero que esteja limpo, se não - repita.

Se você precisar repetir isso mais de algumas vezes (como pode ser o caso em contaminação moderada a grave), você pode facilmente gastar muitas horas nisso.

Agora - gostaria de salientar que meu conselho inicial de limpeza é baseado na suposição de que você tem contaminação moderada a grave. Para aqueles que não trabalharam em uma oficina de reparos e viram em primeira mão o que significa "moderado a grave", vou explicar.

Quando você tem uma camada grande (1" ou mais espessa) de óleo emulsionado no fundo do seu tanque de expansão. Talvez uma camada sólida de um quarto a meia polegada construída ao redor de todo o interior do radiador. Ou o revestimento de óleo emulsionado ao longo do interior de suas mangueiras é 2 ou 3 vezes mais espesso que a parede das próprias mangueiras... Se este for o caso, esqueça um agente de limpeza como etapa 1. Muito mais eficiente em termos de tempo e eficaz para tirar a boa e velha água com sabão e dar uma limpeza adequada. Se você nunca viu um sistema verdadeiramente "contaminado", imagine uma substância marrom-média com a consistência de pudim. Às vezes, pode ser tão ruim a ponto de quase bloquear completamente.

Se tudo o que estamos falando aqui é de um resíduo leve e alguns sinais de uma película leve flutuando ao longo da parte superior dentro do tanque de expansão - pule a limpeza completa que descrevi acima. Use o agente de limpeza de sua escolha. Honestamente, as coisas da Prestone são 1) tão eficazes, 2) disponíveis em qualquer Walmart ou casa de peças e 3) totalmente seguras e não representam nenhum risco de danos ao seu sistema de resfriamento MB. Se você se sentir melhor usando o produto oficial da marca MB, isso é absolutamente bom.

Um último ponto aqui em relação ao uso de água destilada (eu sei que os puristas estão fervendo agora)... A água da torneira da mangueira de jardim não ficará em seu sistema de resfriamento tempo suficiente para causar quaisquer "depósitos" ou danos. E sobre o tema da água de limpeza para uma limpeza/limpeza manual - quero salientar novamente... Quanto MAIS QUENTE a água, melhor. Se a contaminação for realmente ruim (muita pasta marrom semelhante a pudim grudada em todos os lugares), muita água quente é a chave para lavá-la. Observe também que, quando a contaminação é tão ruim - um simples agente de limpeza seria tolo, pois você pode lavar/deslocar grandes pedaços desse óleo emulsionado para outras partes do sistema de resfriamento. O que, novamente, é o motivo pelo qual prefiro o método manual enquanto o motor está fora ou quando estou fazendo um trabalho de junta do cabeçote que sofreu contaminação grave.

Mas, novamente... se tudo o que estamos falando aqui é de resíduo leve... Uma simples lavagem é boa. O Prestone mais barato é mais do que eficaz, mas use as coisas da MB se essa for sua preferência. E NÃO tenha medo de andar pela cidade por um ou dois dias com ele no sistema para garantir que ele realmente solte o resíduo se o resíduo estivesse ligeiramente próximo do lado "moderado".

Saúde!

 

[Adz1978]

Obrigado a todos por postarem. Espero que estas postagens sirvam de guia para algum outro pobre proprietário em algum lugar nos próximos anos. (Como fez comigo...)

Pessoalmente, eu limpei antes da reconstrução. É certo que apenas com a mangueira de jardim. Mas também liguei o motor para aquecê-lo antes de cada lavagem. E SIM, pudim marrom é a melhor maneira de descrever o que saiu no meu caso. (Como um mousse de chocolate espesso). Também limpei todas as peças com grandes quantidades de água/desengraxante durante a desmontagem. E comprei um novo reservatório de líquido de arrefecimento.

Infelizmente, ainda tenho vestígios de óleo (ouso dizer porque usei apenas uma mangueira de jardim e não água QUENTE - erro de iniciante), no entanto, é muito mínimo.

Uma borra oleosa muito fina no seu dedo quando você mergulha no reservatório. Mas é o suficiente para me deixar cauteloso e querer limpá-lo. Além disso, quando isso acontecer novamente em mais 15 anos, seria útil ter um ponto de referência limpo para começar.

Seguirei os conselhos acima.

Obrigado mais uma vez a todos por responderem.

Adam

 

[Dadoffive75965]

Eu queria documentar um problema que está se tornando cada vez mais comum nos motores M112 e M113 agora que os anos estão começando a se acumular.

Nos últimos anos... ouvi falar de muitos indivíduos mergulhando em um trabalho de junta do cabeçote por causa de "óleo no líquido de arrefecimento" ou "líquido de arrefecimento no óleo". Muitos realizam todo o trabalho da junta do cabeçote apenas para ver que o problema permanece.

Eu também notei esse problema em 5 motores diferentes agora. 3 dos meus próprios veículos pessoais e 2 de amigos/família.

A realidade é: a própria junta do cabeçote raramente falha. Na maioria das vezes, a causa desse problema é um (ou ambos) dos 2 principais anéis de borracha que se encaixam entre a caixa de distribuição e o bloco do motor.

Houve relatos anos atrás (quando eu tinha minha oficina) desse "problema raro". Mas eu gostaria de garantir a todos aqui: isso não é mais uma ocorrência rara. Devido à natureza do que acontece, esse problema se tornará cada vez mais comum à medida que avançamos. Aqui está o porquê: o material usado para esses anéis de vedação realmente incha ao longo dos anos. De um lado, esse anel de vedação é exposto ao líquido de arrefecimento. Do outro, ele é exposto ao óleo (mesmo que a fábrica aplique uma camada muito fina de silicone, esse silicone se decompõe e eventualmente entra no anel de vedação).

Depois que esse anel de vedação incha o suficiente, ele literalmente incha PARA DENTRO da passagem onde o líquido de arrefecimento flui e, eventualmente... é empurrado para fora de seu lugar pelo fluxo do líquido de arrefecimento e lavado para fora do lugar e acaba em algum lugar no motor.

Normalmente, ele vai parar na cabeça do cilindro.

Até mesmo alguns motores que NÃO tiveram esse problema - mas foram desmontados por outros motivos: esses anéis de vedação não estavam longe de ter falhado da mesma forma.

Aqui estão algumas fotos...

Acabei de remover esta tampa da distribuição do meu ML320 de 1998:
View attachment 2711990

Percebe que esta passagem está sem o anel de vedação?
View attachment 2711991

É aqui que encontrei o anel de vedação... este parece ser o lugar mais comum onde ele vai parar: a cabeça do cilindro.
View attachment 2711992

Uma comparação do anel de vedação original ao lado de um novo (MB OEM!) ... Observe a gravidade do inchaço? O anel de vedação literalmente incha PARA DENTRO do caminho do líquido de arrefecimento até que o líquido de arrefecimento o lave de sua posição. Felizmente, eles aplicam uma pequena quantidade de silicone da fábrica no lado do óleo, então, quando isso acontece, o vazamento/contaminação é geralmente mais sutil e não um evento catastrófico. No entanto, ele VAI começar a vazar óleo para o líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento para o óleo.
View attachment 2711993

Novamente, estas fotos em particular são do meu ML320 de 1998. NO ENTANTO - eu vi esta falha (ou quase falha) em quase todos os motores 112/113 que abri nos últimos 3 anos (e abri vários). Portanto, este problema afeta qualquer chassi com os motores M112/M113.

Lembre-se também: esses anéis de vedação são essencialmente do mesmo material de que é feito o anel de vedação do sensor de nível de óleo. Se você já precisou trocar o anel de vedação do sensor de nível de óleo, pode apostar que esses anéis de vedação da tampa da distribuição não estão em melhor forma! E considere isto: após 150.000-200.000 milhas... praticamente todos os motores M112 ou M113 tiveram que ter o anel de vedação do sensor de nível de óleo substituído até agora.

Acredito que, nos próximos anos, esse problema surgirá cada vez mais e esses anéis de vedação continuarão a inchar e sair do lugar. À medida que isso acontece, muitos serão levados a acreditar que a junta do cabeçote falhou quando NÃO falhou. Infelizmente, se você puxar a tampa da distribuição e encontrar um dos anéis de vedação faltando, a única coisa segura a fazer é puxar as cabeças para garantir que você não deixe isso flutuando no bloco, pois isso pode causar sérios problemas eventualmente, se for deixado onde está.

De qualquer forma... eu queria divulgar isso para que outros soubessem: se você puxar as cabeças... PUXE A TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO TAMBÉM!!! As chances são quase 100% de que - dada a idade desses motores agora - esses anéis de vedação estejam perto da falha ou já tenham falhado.

Espero que isso ajude os outros.

Talvez torne isso fixo em algum lugar?

Tags: M112, M113, Junta do Cabeçote do Cilindro, água do líquido de arrefecimento no óleo, óleo no líquido de arrefecimento da água, ainda vazando, tampa da distribuição, vazando

Você pode ter me poupado muita angústia. Estou no meio de trocar o que eu acreditava ser uma junta do cabeçote queimada em um S430 2006. Nunca funcionou quente, mas ficou parado por 6 anos. A distribuição me preocupa o suficiente para que eu tenha pausado e passado algum tempo estudando. (Eu sou um novato). Agora vou redirecionar para a tampa da corrente de distribuição. Tenho uma pergunta sobre o tempo. Assisti a um YouTube que parecia muito útil, MAS o cara girou a manivela no sentido anti-horário, o que eu fiz possivelmente 6~10 voltas. Eu estraguei meu tempo???? Obrigado por compartilhar.

 

[khomer2]

Você pode ter me poupado de muita angústia. Estou no meio de mudar o que eu acreditava ser uma junta do cabeçote queimada em um S430 de 2006. Nunca funcionou quente, mas ficou parado por 6 anos. A preocupação com o tempo me preocupa o suficiente para que eu tenha pausado e passado algum tempo estudando. (Eu sou um novato). Agora vou redirecionar para a tampa da corrente de distribuição. Tenho uma pergunta sobre o tempo. Assisti a um vídeo do YouTube que parecia muito útil, MAS o cara girou a manivela no sentido anti-horário, o que eu possivelmente fiz 6 a 10 voltas. Eu estraguei meu tempo???? Obrigado por compartilhar.

Por favor, Complete seu perfil adicionando o ano e o modelo do seu carro, para que ele apareça ao lado de cada post futuro sob seu avatar.
É improvável que os membros procurem a única postagem em que o modelo do carro é mencionado.

 

[JaseR129]

Até mais

 

[Noodles]

Por que há líquido de arrefecimento verde naquele M113 daquele ano?

 

[Witek_M]

Por que há líquido de arrefecimento verde no ano M113?

Isso foi o que estava na prateleira da 7-11.

 

[JaseR129]

Por que há líquido de arrefecimento verde no ano M113.
Fórum sendo movido para o fórum R129.

Que cor deveria ser?
Eu comecei um tópico separado no fórum R129.

Isso é o que estava na prateleira da 7-11.

então, que cor deveria ser?

 

[Noodles]

Uma cor dourada clara. Ou se uma lavagem completa foi feita em um determinado momento, então o líquido de arrefecimento azul. Zerex G48 para azul e G05 para a cor dourada.

 

[JaseR129]

Uma cor dourada clara. Ou se uma lavagem completa foi feita
em um determinado momento, então o líquido de arrefecimento azul. Zerex G48 para azul
e G05 para a cor dourada.

Como está?

 

[Witek_M]

Como está?

É a cor do líquido de arrefecimento G48.

 

[JaseR129]

É a cor do líquido de arrefecimento G48.

Bom. Eles vendem isso na 7-11?

 

[260e crusier]

Bom. Eles vendem isso na 7-11?

Com certeza! Na fonte de refrigerante.

 

[Noodles]

LOL,
Eles têm em qualquer loja de peças O'Reilly.