Eu não sei muito sobre soldagem, mas $50 parece muito barato para ser verdade. Só a reprogramação custa mais de $50, então vou desconsiderar essa cotação. Estou pensando mais em $200+.

Primeiro, tente o YouTube se você ainda não tentou - eu encontrei UM VÍDEO mostrando onde soldar para um ML.

Se o YouTube não for bom, encontre um chaveiro local capaz de reprogramar a chave - eu apenas pesquisei no Google conserto de chave Mercedes em SC e encontrei um monte. Eu tenho um ML500 e acabei de passar pelo mesmo problema que você está tendo. Encontrei um chaveiro local em VA. Eles pediram uma carcaça e os componentes internos, montaram tudo e reprogramaram. Você pode comprar a carcaça barata no eBay, se quiser.

 

Eu não sei muito sobre soldagem, mas $50 parece muito barato para ser verdade. Só a reprogramação custa mais de $50, então vou desconsiderar essa cotação. Estou pensando mais em $200+

Este é o site, FWIW: https://www.autotronics.co.uk/repair-mercedes-a-remote-key-fob-old-style.html

Vou investigar suas outras sugestões, obrigado.

 

Aqui está um vídeo do YT para experimentar.

 

Isto é um tiro no escuro, mas eu costumava ter um amigo falecido - mestre mecânico - que se orgulhava de ser capaz de consertar muitas coisas eletrônicas da Mercedes (pelo menos dos anos 80). Muitas vezes, havia apenas uma rachadura na solda em algum lugar. Ele usava uma lupa grande para examinar toda a solda e, se visse uma rachadura, simplesmente colocava o ferro de solda para selar a rachadura.

Felizmente, ao contrário dos nossos R129s, você ainda pode obter chaves eletrônicas para o W210. Eu consegui uma para o meu quando tomei posse do carro - com meu desconto de revendedor cerca de US$ 200. E eles o colocaram em uma caixa moderna agora!

 

Você diz que vê o sinal IR, então a lente está ok. O próximo passo é o chip eeprom.

 

Se você for bom com um multímetro, pode verificar a resistência da bobina.

1) na ponta da bobina, onde as extremidades do fio da bobina são soldadas aos dois pinos. Basta medir a resistência. Deve ser inferior a 100 ohms. Caso contrário, você tem uma quebra no fio da bobina, normalmente onde ele é soldado aos pinos.

2) O próximo ponto a medir é em ambos os lados do cilindro branco, onde os pinos são soldados às trilhas. Esses pontos são os pontos fracos que têm rachaduras que você pode não ver facilmente. Você deve receber 100 ohms ou menos.

3) Siga as trilhas de ambos os lados. Uma vai para um furo passante e a outra vai para algum lugar sob o capacitor preto de 68 microfarads 10V. Depois de determinar onde eles terminam, você também pode fazer uma medição lá.

Sua chave é uma chave de geração 1. O vídeo mostrado é para uma chave de geração 2.

No meu caso, uma das tiras de solda do cilindro branco na ponta estava rachada. Eu soldei e ficou bom depois disso. Além disso, um dos pinos na ponta da bobina (próximo aos LEDs do receptor/transmissor IR) tinha uma conexão intermitente. Acabei removendo o fio da bobina e enrolando-o de volta no carretel e soldando as extremidades nos pinos. Funciona sem problemas.

 

Eu destravei meu E320 2000 com o controle remoto, como de costume, mas quando coloquei a chave na ignição, nada - sem sons, sem destravamento da direção, não consigo girar a chave para dar a partida. Então, tentei minha reserva, e funcionou perfeitamente para travar/destravar e dar a partida.

Tentei a primeira chave novamente, e ela não consegue mais travar/destravar ou dar a partida. Coloquei pilhas novas, embora não devessem ser necessárias para dar a partida. Recebo um piscar de LED ao pressionar um botão e vejo o piscar infravermelho com a câmera do meu telefone.

A minha sensação é que a bobina de indução da chave está quebrada ou desconectada, e que de alguma forma a sincronização para destravar foi perdida. Seus comentários e sugestões, por favor.

Eu desmontei a chave, e algumas fotos estão anexadas. Não consigo ver nenhum problema óbvio. Reluto em atacá-la com um ferro de solda, pois minhas habilidades de soldagem fina não são ótimas. Por outro lado, se eu não tiver nada a perder...

O Google me diz que uma loja no Reino Unido irá consertar minha chave por cerca de US$ 50. Parece razoável. Existem alguns nos EUA?

Sim, existe um cara... Veja todo este tópico, mas leia a postagem 118 e além:nerd

http://www.benzworld.org/forums/c209-a209-clk-class/1575195-diy-new-chrome-key-upgrade-retrofit.html

O Sr. BocaBearing fez uma ótima resposta a este tópico - Leitura obrigatória:

http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/2947857-key-fob-will-lock-unlock-but.html

Confira isso também:

http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1514876-remote-key-wont-unlock-doors-2.html

Martin

 

Sim, há um cara... Veja todo este tópico, mas leia o post118 e além:nerd

http://www.benzworld.org/forums/c209-a209-clk-class/1575195-diy-new-chrome-key-upgrade-retrofit.html

Enviei uma mensagem privada para ele. Obrigado por isso e pelos outros links - muito interessante e útil. Eu sempre tento fazer a minha devida diligência antes de postar meus próprios problemas, mas perdi estes.

Se não tiver sorte, tentarei refazer como sugerido. Ainda bem que tenho uma chave funcionando, então sem pânico.

 

Consegui consertar o meu refazendo as soldas no final da tecla.

 

Olá, recebi sua MP.

Ficaria feliz em tentar ajudar, mas preciso declarar que as chaves Gen 1 usam uma EEPROM diferente e as bobinas indutivas e as partes de IR também parecem diferentes.

Então, minha experiência e peças extras não são diretamente aplicáveis. Na verdade, nunca lidei com uma dessas chaves antigas, embora estivesse curioso para verificar uma. Elas foram usadas por apenas alguns anos e são menos comuns.

Você está em uma posição única para encontrar o problema. Você tem uma chave que funciona e a que não funciona. Então, se você tiver um medidor com sondas pequenas o suficiente, poderá fazer um A/B. Verifique a resistência nos pontos mencionados pelo Sr. Boca. Se um fio ou junta de solda estiver rompido, você deverá encontrar um circuito aberto na chave ruim, onde a boa mostra um valor.

Com as chaves em que trabalho, geralmente, se a luz vermelha piscar, a chave está funcionando.

Como não tenho nenhuma dessas Gen 1, não tenho nada para comparar. Ficaria mais do que feliz em soldar qualquer coisa, tenho uma estação de ar quente e posso trabalhar nos vários chips. Tenho feito todo o trabalho com chaves de graça. Só cobro pelas chaves em si e pelo frete de devolução. (acabei de enviar outro hoje!)

A EEPROM Gen 1 é Motorola, enquanto a Gen 2 (plástico preto) e a Gen 3 (primeiro Chrome) usam uma EEPROM NEC. Duvido que sejam compatíveis em pinos, então não acho que possa mover a EEPROM para uma delas. Provavelmente vou ao Ebay e comprar um Gen 1 só para verificar. (Se alguém tiver um funcionando em uma gaveta, eu aceitaria como doação)

 

The Thick Plottens

Olá, recebi sua MP.

Ficarei feliz em tentar ajudar...

Meus agradecimentos a você, mrboca, Deplore e MAVA.

Meu multímetro barato me diz que não há resistência quando meço sobre as tiras de solda em ambos os lados da bobina. O mesmo para os terminais na frente, perto do LED IR. Ainda consigo ver o IR piscar com minha câmera e também o LED lateral.

É aqui que fica mais estranho. Recentemente, voltamos de uma viagem de 10 dias. Esta manhã, enquanto eu estava mais uma vez no carro do lado de fora, tentando a chave, o vizinho veio e disse que o alarme disparou brevemente algumas vezes enquanto estávamos fora. Cada vez, ele se silenciava após um curto período de tempo. O carro está estacionado na garagem.

Então, algo estranho está acontecendo. Enquanto isso, ainda tenho uma chave funcionando e uma que não funciona.

Ficarei feliz em enviar a chave para você mexer, se decidirmos que esse é o problema. No momento, não tenho nada a perder.

 

Gen 1 com Motorola é incompatível com qualquer coisa. Existe na sua própria bolha temporal.

Gen 2 e 3, como você observou, são intercambiáveis. Sem problemas reais.

Gen 4 (esses seriam os botões quadrados) são BGA e não têm um "eeprom" real, por assim dizer. Cópias chinesas têm eeprom, MBs originais não. É fácil reutilizar as cópias chinesas, mas as originais são quase impossíveis.... bem, impossíveis por ferramentas a partir desta escrita. Talvez no futuro....

É possível fazer uma nova chave a partir da Gen 1, mas você precisaria de ferramentas caras para fazê-lo. Eu tenho um VVDI, e eu li as informações do EIS, então removi o chip motorola da chave Gen 1 que eu tenho (Meu carro veio com 3 chaves Gen 1, todas originais... uma raridade extrema, dada a facilidade com que as chaves são perdidas hoje em dia), peguei a senha da chave, então usei as informações do EIS + senha para gerar uma nova chave.

Então, basicamente, um chaveiro pode fazer isso.

 

Pergunta rápida Deplore, você pode trocar a EEPROM Motorola para outro Gen 1 e acabar com uma chave funcionando?

 

Sim, você pode.

 

Vou dar uma olhada no Ebay para ver se encontro um destes. Dessa forma, eu poderia mover o conjunto de bobina/IR frontal para a chave antiga ou mover a EEPROM para a nova.

 

Como em curto-circuito, 0 ohm.

 

Se um botão estiver preso, pressionar o outro botão (bloquear/desbloquear) fará com que o LED na chave pisque, bem como o LED IR, pois pressionar simultaneamente bloquear e desbloquear terá um significado em termos de bloqueio/desbloqueio global.

 

mrboca, cada um dos botões parece funcionar corretamente, com um "clique" positivo e retorno. Eu borrifei com limpador de peças eletrônicas e ar comprimido para secar.

A inserção da extremidade nua da bobina na ranhura de ignição não faz nada.

 

Suponho que você inseriu a extremidade da bobina totalmente para ativar a chave que ativa a bobina do transponder ao redor do orifício da chave de ignição. Quando ativado, o EIS aplica cerca de 115 KHertz de energia na bobina do transponder, que deve ser captada indutivamente pelo indutor na ponta da chave. A energia captada é então retificada por um diodo, e a energia resultante é fornecida a um regulador para gerar 5 Volts para o microcontrolador Moto (não EEPROM). Ele também é usado para sinalizar ao controlador que a chave foi inserida para que a troca de sinalização possa ocorrer.

É possível que a bobina tenha um curto-circuito interno que não desenvolve tensão suficiente sobre o regulador para iniciar o controlador. Pode-se ler a tensão no capacitor preto marcado como 10V, mas é de curta duração, o que pode ser rastreado com um osciloscópio. O EIS corta o sinal do transponder se não receber sinal IR da chave em poucos segundos. Então ele tenta novamente.

Se o sinal for recebido pelo EIS, e a autenticação falhar (por exemplo, você inseriu a chave de outra pessoa), a energia do transponder é cortada e nenhuma nova tentativa é feita. Esta é uma pista que diagnostica ainda mais o problema.

 

Suponho que você inseriu a extremidade da bobina totalmente para ativar o interruptor que ativa a bobina do transponder ao redor do orifício da chave de ignição.

Sim, eu fiz isso, algumas vezes, para ter certeza.

Testes adicionais de tensão induzida ou outros sinais estão além da minha capacidade, receio.

 

Envie-me uma MP, se necessário.

 

ATUALIZAÇÃO: Recebi 2 chaves usadas do Ebay e a chave defeituosa de Nugent.

Não consegui encontrar falhas óbvias na chave de Nugent.

Escolhi a melhor chave do Ebay e movi o chip EEPROM.

A luz vermelha piscaria em resposta aos botões. Com as chaves Gen2/Gen 3, isso sempre significou que a chave estava funcional.

Infelizmente, Nugent relata que os sintomas não mudaram. A chave se comporta como se fosse de um carro diferente. Adicionarei fotos em breve.

 

ATUALIZAÇÃO: Recebi 2 chaves usadas do Ebay e a chave defeituosa de Nugent.

Não consegui encontrar falhas óbvias na chave de Nugent.

Escolhi a melhor chave do Ebay e movi o chip EEPROM.

A luz vermelha piscava em resposta aos botões. Com as chaves Gen2/Gen 3, isso sempre significou que a chave estava funcional.

Infelizmente, Nugent relata que os sintomas não mudaram. A chave se comporta como se fosse de um carro diferente. Adicionarei fotos em breve.

Obrigado por tentar. Tudo isso é muito misterioso. Eu tinha uma chave perfeitamente funcional, que parou de funcionar de repente. Não parecia haver nada de errado, o EEPROM foi movido, os LEDs piscam, etc. E a chave reserva está boa. Estou sem ideias...

 

Você verificou a função IR do controle remoto com uma câmera/smartphone?

Tente o seguinte:

Instruções sobre como sincronizar o controle remoto Mercedes:

Insira a chave na ignição.
Remova rapidamente a chave da ignição e, em 10 segundos, mantenha o botão de bloqueio pressionado.
Continue pressionando o botão de bloqueio e, ao mesmo tempo, pressione o botão de desbloqueio cinco vezes.
Em seguida, solte todos os botões e pressione o botão do portão/porta-malas uma vez.
Seu controle remoto Mercedes deve ser sincronizado. Teste para ver se as funções de bloqueio/desbloqueio estão funcionando.

 

Você verificou a função IR do controle remoto com uma câmera / smartphone?

Tente o seguinte:

Instruções sobre como sincronizar o controle remoto Mercedes:

Insira a chave na ignição.
Remova rapidamente a chave da ignição e, em 10 segundos, mantenha o botão de bloqueio pressionado.
Continue segurando o botão de bloqueio e, ao mesmo tempo, pressione o botão de desbloqueio cinco vezes.
Em seguida, solte todos os botões e pressione o botão do portão/porta-malas uma vez.
Seu controle remoto Mercedes deve ser sincronizado. Teste para ver se as funções de bloqueio/desbloqueio estão funcionando.

Sim, consigo ver o LED IR piscar com um smartphone.

Tentei a sincronização que você descreveu, mas ainda não está funcionando. Mas obrigado por persistir comigo.

 

Bem, bem, bem... Consertado?

Depois que o revendedor cotou US$ 300 por uma chave, minha motivação foi renovada. Eu tenho tentado tudo que eu, ou o Google, consigo pensar para fazer a chave funcionar.

Hoje encontrei uma ligeira variação no procedimento de mrboca: "Redefina sua chave Mercedes-Benz colocando a chave na ignição do seu veículo enquanto o veículo estiver desligado. Não ligue o veículo. Pressione um dedo no botão "travar" do seu chaveiro enquanto a chave estiver na ignição da Mercedes.

Puxe a chave da ignição enquanto continua segurando o botão "travar". Continue segurando o botão "travar" durante a duração do processo de redefinição da chave.

Use outro dedo para pressionar o botão "destravar" cinco vezes consecutivas. Continue segurando o botão "travar".

Solte o botão "travar". Este é o fim do processo de redefinição da sua Mercedes-Benz. Use o seu chaveiro para garantir que ele está funcionando corretamente."

A segunda vez que tentei, inseri a chave boa na ignição, que destravou. Removi a chave boa e inseri a que não estava funcionando, que destravou e conseguiu girar! Removi a chave recém-funcionante e confirmei que ela destravava apenas a porta do motorista. Apertei o travar e destravar juntos para fazer com que destravasse todas as portas - e, parou de funcionar novamente.

Depois de alguns xingamentos, consegui fazê-lo funcionar novamente com o procedimento e também consegui programá-lo para destravar todas as portas. Então parece que tenho uma chave funcionando novamente, embora eu tenha que dizer que estou desconfiado depois da minha experiência. Ainda estou perplexo por que parou de funcionar e também perplexo por que começou novamente.

Obrigado novamente a todos que pararam para ajudar, especialmente 93SoCal400E que transplantou o chip.

 

Parece que a EEPROM da sua chave não foi atualizada para a sequência de código rotativo. Isso pode ser uma falha na escrita na parte EEPROM do microcontrolador da chave quando o EIS escreve o valor do código rotativo, após uma partida bem-sucedida do carro.

Quando você pressiona uma tecla no controle remoto, ele envia um código para o receptor do controle remoto no carro, e o código é autenticado. Se for válido, o carro é trancado ou destrancado, assim como o abridor da porta da sua garagem. Depois que o carro é ligado, um novo código rotativo é escrito na chave, para que a chave comece a usar este código na próxima operação da chave. Isso também é específico da chave, então cada chave tem sua própria sequência a seguir.

Se a chave nunca for atualizada por algum motivo, a chave não será reconhecida, pois o EIS espera o código "atualizado".

A sequência que você seguiu é uma sequência de ressincronização que permitiu que você sincronizasse a chave com o EIS novamente. No entanto, para que funcione, você precisava de uma boa chave que autenticasse e validasse sua chave, para que a ressincronização pudesse ocorrer (você não pode simplesmente colocar qualquer chave e programá-la, o EIS precisa saber que você tem uma chave válida para ligar o carro primeiro).

Meu LS430 tem um método semelhante. Comprei uma chave com um chip em branco e mandei cortar a lâmina em um chaveiro por US$ 20, e então, usando a chave mestre válida e um conjunto de sequências, programei a chave para dar partida no carro.

É bom que você tenha tido uma segunda chave (boa). Caso contrário, a programação não teria sido possível.

 

A única coisa que achei errada na primeira chave foi que a luz LED ficava vermelha brilhante na primeira ou segunda vez que você apertava um botão. Mas na terceira ou quarta vez que apertava, ela ficava fraca como se as pilhas estivessem acabando.

Mas as mesmas pilhas nas 2 chaves do Ebay (US$ 20 cada) podiam ser usadas repetidamente e o LED ficava brilhante. Apenas a chave original da Nugent fazia a coisa de diminuir a intensidade. Então decidi que isso indicava que alguma parte do circuito não estava funcionando corretamente. Quando movi a EEPROM para uma das chaves do Ebay, o problema não acompanhou a EEPROM.

Espero que esta chave esteja consertada.

 

Lá vamos nós de novo

Eu não tinha dirigido meu carro por mais de uma semana. Esta manhã fui buscar SWMBO no aeroporto. Usei a chave reformada para destravar e dar a partida, e lá fui eu. Depois de estacionar no aeroporto, a chave não trancava o carro. Na ignição - nada. Então tive que trancar o carro com a chave reserva funcionando, e usá-la para destravar novamente e dirigir para casa.

Eu ainda não tentei resincronizar a chave, pois pensei em postar aqui primeiro. Algo está estranho.

 

Certifique-se de que as pilhas fazem bom contato com a bandeja da bateria.

 

Certifique-se de que as pilhas fazem bom contato com a bandeja da bateria.

Acredito que as pilhas estão boas e fazendo bom contato, pois estou recebendo um flash do LED. Em qualquer caso, a chave deve funcionar na ignição sem as pilhas.

 

Eu pensei que apenas a função remota falhou, mas ela conseguiu ligar o carro. Se também não estiver ligando o carro, acho que a chave está com problemas para atualizar os dados da EEPROM para a sequência de codificação.

 

A chave estava ruim.
Ele me enviou e eu peguei a EEPROM e coloquei em uma chave (desconhecida) do Ebay que consegui por $20.

Nugent está relatando problemas semelhantes aos de antes da cirurgia.

As únicas constantes são a EEPROM e o EIS. Se a chave principal estiver sempre perfeita, o problema provavelmente é a chave.

Ou talvez eu tenha recebido uma chave doadora ruim que estava igualmente quebrada à chave anterior.

Também é possível que o chip não esteja perfeitamente para baixo e uma perna tenha se levantado de seu traço ou duas pernas estejam em curto.

A EEPROM era muito maior do que a da Gen 2, eu poderia ter colocado um bico maior na pistola de ar.

De qualquer forma, o momento "fazer ou morrer" para a Gen 2 foi a luz vermelha piscando apropriadamente. Eu provavelmente fiz 20-30 chaves nos últimos anos. Se a luz vermelha piscava, eu estava feito. A chave funcionou. Acho que apenas 1 pessoa teve problemas, e eles também tiveram problemas estranhos antes.

Eu acredito que ele reconheceu de antemão que a chave pode ser morta pelo procedimento. Esta foi minha primeira Smartkey Gen 1. Estou feliz em mover a EEPROM para a 2ª chave doadora.

Essas chaves diferem da Gen 2 de uma maneira GIGANTE. Elas têm a bobina delicada que transforma o campo magnético em corrente contínua para executar o circuito de partida oscilando da extremidade da PCB. O fio é incrivelmente fino. E a Gen 1 tem uma bobina ENORME que ofusca o resto da PCB no final.

Não é necessário puxar a PCB para trocar as baterias, mas para todo proprietário curioso que o faz, há um grande risco de danificar a coisa boba.

Para a Gen 2, isso se tornou uma bobina muito menor que fica em apenas um lado da PCB, não mais alta do que as peças próximas.

Na Gen 1, é o final da chave. Ela se eleva sobre a PCB em ambos os lados da placa da chave. E em suas bordas está aquele fio que é quase fino demais para ser visto.

A chave que Nugent enviou e a outra que comprei pareciam ter danos de algum Einstein excessivamente ansioso que forçou a PCB na carcaça da chave.

Imagine ter partes do corpo "delicadas" (neutras em termos de gênero) mais largas do que o torso, você levaria seu tempo passando por molduras de portas com dimensões próximas. A parte mais delicada dessas chaves está na área mais indefesa. Fácil de ver o que isso mudou.

De qualquer forma, Nugent é bem-vindo para enviar a chave de volta e eu consertarei uma junta ruim ou moverei a EEPROM para o doador nº 2. Nesse ponto, TERIA que ser uma EEPROM morrendo que não apaga/escreve corretamente.

Ou ele poderia levar a chave para um local que faz trabalho de solda em nível de componente. (Não um "guerreiro de substituição de placa" em um quiosque de shopping)

Peça a ele para refazer a EEPROM. É o chip preto gigante com "Motorola" nele. (e trabalho de solda manual descuidado)

Eu adoraria ver isso resolvido. Essas chaves estão ficando mais raras, mas eu ainda gostaria de conhecê-las melhor.

 

A chave estava ruim.
Eu acredito que ele reconheceu de antemão que a chave pode ser danificada pelo procedimento. Este foi meu primeiro Gen 1 Smartkey. Estou feliz em mudar para a EEPROM da 2ª chave doadora.

A chave que Nugent enviou e a outra que comprei pareciam ter danos de algum Einstein excessivamente ansioso, forçando a PCB na carcaça da chave.

De qualquer forma, Nugent pode enviar a chave de volta e eu consertarei uma junta ruim ou moverei a EEPROM para o doador nº 2. Nesse ponto, TERIA que ser uma EEPROM morrendo que não está apagando/escrevendo corretamente.

Eu adoraria ver isso resolvido. Essas chaves estão ficando mais raras, mas eu ainda gostaria de conhecê-las melhor.

A boa notícia é que consegui fazer a chave funcionar novamente, seguindo o procedimento de ressincronização. Eu não dirijo o carro com frequência, então espere para ver se dura.

Eu não tinha nenhuma expectativa de que a chave voltasse a funcionar, então considero os esforços de 93SoCal400E um sucesso. Nada disso é culpa dele, e ele não responderá às minhas ofertas de pagamento.

Obrigado pela oferta de refazer a solda, mas como está funcionando, vou mantê-la por enquanto. Isso pode mudar se sua oferta permanecer aberta!